Время чтения: 4 мин.
В процессе ремонта машины владельцы авто нередко сталкиваются с проблемой невыкручивающихся болтов. Ремонтировать автомобиль нужно, а крепежи детали, которую требуется снять, заржавели, закисли. Происходит это по причине воздействия внешних и внутренних факторов: дождя, снега, копоти, скопления масла, окисления и адгезии металлов. Дело осложняется еще и тем, что болты и шпильки автомобильных соединений затягиваются с довольно большим моментом. Проблемная ситуация, если нужно выкрутить сломанный болт из блока двигателя. Ее и следует разобрать подробнее.
Мало того, что болты закисают, они также могут быть затянуты слишком сильно или закручены не по резьбе. На эксплуатации это может и никак не отразится, но при очередной разборке соединения выкрутить метиз будет трудно. Приходится прикладывать большие усилия. Из-за этого возникают следующие последствия:
По одной или нескольким причинам крепеж не получается выкрутить из посадочного места обычным способом.
Если речь идет о ГБЦ, то здесь используется большой момент затяжки, поэтому и возникают вышеперечисленные последствия. Перед тем как выкручивать сломанный болт, нужно выполнить подготовительные мероприятия:
Очистить сам метиз и площадку вокруг него от скопившегося масла, ржавчины, грязи с помощью металлической щетки и растворителя. Затем соединение следует дополнительно обработать проникающими составами, например WD-40, тормозной жидкостью или чистым машинным маслом. Благодаря этой процедуре болты должны откиснуть.
Такой случай относится к легкому, потому что выступающая шпилька означает, что болт хотя бы немного выкрутился, а еще это позволяет использовать зажимные инструменты, а также производить другие манипуляции для выкручивания обломка отверткой или с помощью стержня.
Такой метиз выкрутить сложнее всего. Простые инструменты типа плоскогубцев не подойдут, потому что шпильку не за что ухватить, поэтому используются другие методики: высверливание или наваривание дополнительных деталей. Спорный и не всегда доказывающий свою состоятельность метод – клей типа жидких гвоздей. Надежность фиксации вызывает сомнения, тем не менее, если состав есть под рукой, попробовать его стоит.
Выбор способа определяется по следующим признакам:
Ниже будут подробно рассмотрены оба метода.
Чтобы извлечь болт, который прикипел, из отверстия при помощи сварки, необходимо приобрести метиз подходящего диаметра со шляпкой. Затем новый элемент приваривают при помощи сварочного аппарата к сломанному крепежу. Этот метод подходит, если обломок не заглублен в отверстии.
Эксперты не советуют прилагать чрезмерных усилий при выкручивании метиза, потому что сварочный шов в месте соединения обычно получается хрупким.
Если обламывается болт в блоке двигателя, то он зачастую повреждается ниже поверхности детали или заподлицо. В таком случае поможет дрель с тонкими сверлами либо экстрактор.
Способы извлечения с помощью дрели:
Чтобы сверло не уводило, центр следует накернить. Чрезвычайно важно начать сверлить именно по центру, иначе будет повреждена резьба детали. Тогда придется «прогонять» старую резьбу в отверстии или нарезать новую и использовать болты большего диаметра.
Особенно сложно выкрутить каленый болт. Мастера с опытом советуют использовать для этого переточенный победитовый бур по бетону подходящего диаметра.
Практически наверняка удастся выкрутить обломок спиральным экстрактором. Этот инструмент специально предназначен для извлечения обломанных метизов. Он имеет левую резьбу, поэтому при вкручивании инструмента крепеж, наоборот, выкручивается. Чтобы воспользоваться экстрактором, сначала нужно выполнить отверстие в теле болта. Затем вывертыш вкручивается в стержень. На обратной стороне экстрактора имеются грани под гаечный ключ или головку. С помощью этих инструментов и извлекают экстрактор вместе с обломком. Не всегда получается легко удалить остаток стержня с самого инструмента. Обычно с этой целью деталь обстукивают молотком.
Чтобы выбрать наиболее подходящий способ выкручивания болтов из блока двигателя, необходимо учитывать характер повреждения, а также наличие необходимых инструментов и навыков их применения. Нужно действовать аккуратно, чтобы не пришлось восстанавливать посадочные отверстия. Если попытка оказалась неудачной, следует обратиться к более опытным мастерам.
Ржавый болт, если приложить слишком большие усилия, при выкручивании может сломаться. Такая ситуация становится проблемой для любого новичка, ведь кажется, что болт теперь выкрутить не получится никакими ухищрениями. Но на самом деле подход к решению проблемы можно подобрать всегда.
Прежде чем начинать пытаться доставать сломанный болт, нужно залить его жидкостями, для растворения ржавчины. Также не помешает использовать какую-нибудь смазку. Можно использовать ВД40 и машинное масло. Эти средства никогда не подводили и используются повсеместно.
Когда болт будет залит смазочными материалами, его нужно время от времени простукивать небольшим молотком или каким-нибудь другим инструментом. Делают это для того, чтобы смазка и средство для растворения ржавчины глубже проникли в резьбовое соединение. После этого выкрутить проблемный болт станет намного проще.
Выкручивание сломанного болта дело не простое в любом случае. Придется постараться. Один из способов заключается в том, чтобы выпилить или высверлить паз для мощной отвертки. Инструменты для этого можно применять любые. Например, тонкое сверло по металлу. Если получится сделать паз, тогда проблема будет решена.
В паз ставят отвертку, давят на нее сверху рукой и одновременно выкручивают болт.
Такой способ выкручивания проблемного болта является наиболее простым и наиболее предпочтительным. Начинать следует именно с этого и только если паз под отвертку сделать не получается, можно попробовать другие варианты.
Другой способ — приклеить, а лучше приварить металлический прут к болту. Это требует навыков и не всегда бывает уместным. Однако в некоторых случаях, этот способ выкручивания сломанного болта срабатывает на ура. Вместо металлического прута приварить можно и что-нибудь другое.
Например, другой болт или металлическую ручку для двери. Главное, чтобы привариваемая деталь позволяла легко выкручивать сломанный болт.
Третий способ — сделать сначала в болте отверстие, а потом накрутить резьбу. Понятно, что в резьбу после этого можно закрутить целый, не сломанный болт. Если все выйдет как надо, выкрутить оба болта, не составит труда. Для этого можно использовать стандартный ключ.
Кстати, второй болт желательно выбирать с другой резьбой. То есть если проблемный болт имеет стандартную правую резьбу, то второй болт лучше выбирать с левой резьбой. И наоборот. В противном случае, вкручиваемый болт можно посадить в резьбу на агрессивный клей.
Четвертый способ — полное высверливание. Ключ к успеху в том, чтобы действовать постепенно и сделать первое отверстие по центру. Если отверстие будет смещено в какую-либо сторону, то приблизившись к резьбе, придется часть ее также высверлить.
После этого резьба будет испорчена. Если же отверстие будет строго в центре болта, тогда стенки его будут истончаться равномерно и резьбу можно будет сохранить в целости и сохранности.
Высверливают болт, начиная с тонкого сверла. Это самый важный этап. Именно здесь закладывается точность. Нужно постараться сделать это первое отверстие в центре болта, например, с помощью какого-нибудь шаблона или приспособления, которое будет удерживать сверло в нужном положении и не даст ему возможности соскакивать.
Вот так можно решить проблему со сломанным болтом. Ничего невозможного в этом нет. Причем способов достаточно, чтобы выбрать в каждом случае наиболее подходящий из всех.
Среди разъемных соединений резьбовое занимает первое место как по распространенности, так и по надежности. Однако на практике много случаев, когда развинтить резьбовую пару оказывается не просто.
Существует несколько причин, по которым разобрать это простейшее соединение может оказаться затруднительно или вовсе невозможно:
Последние две причины прекрасно знакомы практически каждому, в особенности автомобилистам.
Проблема в том, что шпильки, болты и гайки чаще всего выполняют из углеродистой стали. При длительном контакте с водой и кислородом воздуха (такому воздействию постоянно подвержены, например, болты на колесе) эти вещества проникают в мельчайшие зазоры, в том числе и между деталями резьбового соединения. В результате железо окисляется, образуется слой ржавчины, который увеличивает трение. Потребуется огромное усилие, чтобы сдвинуть детали с места (нередко величина превосходит показатели прочности болта, и он разрушается).
Конструкторы стараются не допускать таких неприятностей, применяя для соединений детали с защитными покрытиями или изготовленные из нержавеющих сталей. Но и это срабатывает не всегда. Если болт и гайка подвергаются тепловому воздействию (примером могут служить детали на глушителе) защитные покрытия могут нарушиться, коррозионные процессы ускоряются.
Имеет место и процесс диффузии (взаимного проникновения) материалов, детали образуют монолит, разобрать который становится сложно (с таким явлением нередко сталкиваются те, кто пытается открутить болт на коленвале).
Чтобы справиться с такой задачей применяют несколько методов. Их можно условно разделить на
К ним относятся методы, которые позволяют разобрать резьбовое соединение за счет приложения механических усилий:
Рожковый ключ охватывает всего три грани гайки или головки болта. Кроме того, между ним и гранями остается некоторый зазор. В этом случае, приложить достаточное усилие для отвинчивания может оказаться проблемой — ключ может сорваться и «слизать» грани. Накидной ключ или торцевая головка охватывают все грани, что позволяет приложить большее усилие.
Для увеличения усилия можно воспользоваться рычагом – нарастить длину рукояти. При этом остается опасность зализать грани или разрушить детали крепления. Повредить можно и те детали, которые были соединены резьбовой парой.
Нередко открутить прикипевшую или приржавевшую гайку помогает смена направления – прежде чем развинтить соединение, его пытаются завинтить. Воздействие сил попеременно в разных направлениях разрушает слои ржавчины, давая ход деталям соединения.
Пример приложения кратковременно значительной силы дает метод, использующий зубило и молоток. На грани делают насечку, упирают в нее зубило (направляя его по ходу откручивания гайки) и бьют по нему молотком. В этом случае сила удара намного превосходит ту, которую можно приложить, используя гаечный ключ. Поскольку воздействие кратковременное, разрушить болт оно не может.
К сведению! Этим способом можно открутить и гайку с сорванными гранями. Это несколько проще, чем пытаться напилить новые под меньший размер ключа.
Легкое постукивание молотком по гайке и/или болту приводит к сотрясению всей конструкции и разрушению слоя ржавчины. Приходится только дозировать силу удара, чтобы не повредить детали, не деформировать резьбу. Хотя как один из методов разборки «непокорного» соединения подходит разрушение такими ударами гайки. Единственная проблема – резьбовую пару придется поменять.
Основаны некоторые из них на физических свойствах металлов. Из них широко применяется только один – нагрев деталей соединения. При этом материал гайки расширяется, увеличивается зазор между нею и болтом, открутить ее становится легче. Если же разогреть всю конструкцию, можно разрушить образовавшуюся ржавчину, что также даст положительный результат. Воспользоваться для этой цели следует любым источником тепла – мощным паяльником, строительным феном, паяльной лампой или другими источниками открытого огня.
Важно! Пользоваться открытым огнем рядом с деревом, горючим пластиком или легковоспламеняющимися жидкостями опасно!
Хорошей заменой открытому огню станет электрический нагрев. Для этого подойдет трансформатор (заводской или самодельный) со вторичной обмоткой с напряжением 1.1 – 1.5 В и максимальной силой тока. Через медные кабели и зажимы вторичная обмотка замыкается на болт, который надо открутить. Происходит разогрев, после чего трансформатор отключают, соединение демонтируют.
Другие физические методы используют метод смачивания поверхностей для снижения трения. Например, если позволить жидкости проникнуть в пространство между болтом и гайкой по мельчайшим каналам, трение между резьбами уменьшится и разобрать пару станет проще.
Из легко проникающих жидкостей можно воспользоваться теми, что всегда находятся под рукой у автомобилиста:
Первые две содержат гликоли и эфиры – вещества с огромной проникающей способностью. Остальные относятся к алифатическим углеводородам и обладают сходным действием.
Ко второй группе относятся и такие растворители, как уайт-сприт и скипидар. Все их можно использовать для того, чтобы отвернуть прикипевшую гайку. Несколько различаются процессы только по времени.
Метод прост – намочить ветошь и положить ее на прикипевшие детали. Проникая в зазоры и поры, жидкости смазывают поверхности и разрыхляют слои ржавчины. Спустя некоторое время (от получаса до 3-4 часов) можно пробовать раскрутить соединение. Если разборка не удается – повторить процесс. Ускорить его можно периодическими легкими постукиваниями.
Эти же жидкости являются основой для «жидких ключей» — смазок специального состава, которые предлагаются в автомагазинах.
Одной из наиболее популярных у автолюбителей является WD-40, в состав которой входят минеральное масло, уайт-спирит и бензин легколетучих фракций. Эффективность такого «коктейля» проверена на практике, справляется он с приржавевшими гайками за полчаса.
К сведению! Если гайка прикипела не при попадании воды, а под действием температур – эффективность WD-40 значительно снижается.
Действие их основано на химическом разрушении ржавчины, образовавшейся между деталями соединения. Для этого необходимо, чтобы в зазоры между болтом и гайкой попали активные химические вещества.
Применяют для такой обработки резьбовых соединений практически любые кислоты:
Серную кислоту для аккумуляторного электролита или соляную кислоту для пайки радиаторов используют таким образом:
Спустя сутки после начала такой обработки раскручивается любое соединение.
Более слабые кислоты имеют меньшую эффективность, требуется или значительное их количество, или больше времени
К сведению! Ортофосфорная кислота входит в состав таких напитков, как Кока-Кола. Именно поэтому можно попытаться открутить гайку и с их помощью. Но концентрация ее невелика, сама кислота обладает низкой активностью, так что эффективна такая обработка только в «легких» случаях.
Если открутить гайку все же не удалось, соединение можно разрушить – срезать болгаркой.
Другой метод – высверлить болт дрелью.
Но прежде чем прибегать к таким методам, следует оценить все последствия!
Во время ремонта иногда случается неприятность – что-нибудь ломается. Иногда поломка детали ведет к неприятности с большим устройством. Например, сломанный болт в блоке цилиндров. Сломанный болт доставляет немало неприятностей. Особенно, когда сломался в месте, где доступ ограничен.
Первое, что нужно делать – не паниковать. Вообще. Сломанный болт почти всегда можно извлечь, главное действовать правильно.
Во-вторых – осмотреть «место происшествия». Если сломался при откручивании – заливаем WD40, зеленкой или тормозной жидкостью – требуется, чтобы обломившийся кусок откис по резьбе. Можно попробовать отжечь резьбу паяльной лампой – смотреть нужно по обстоятельствам. Смотрим, в каком месте он сломался. Когда обломившийся кусок торчит над деталью, крупно повезло – можно попробовать выкрутить его. При наличии такой возможности – накручиваем две гайки, верхней фиксируем нижнюю. Выкручиваем за нижнюю гайку – если сломанный болт оставил целой резьбу, должен выйти. Не хватает места для двух гаек – пробуем выкрутить за резьбу пассатижами. Еще один способ – сделать болгаркой прорезь посередине. Как результат получаем винт, который можно попробовать отвернуть отверткой. Если получилось – проблема решена. Но чаще болт ломается либо вровень с деталью, либо внутри нее.
Если сломан на уровне детали – попробуйте выкрутить пальцем. На самом деле, когда сломанный болт стоит внутри отверстия по резьбе, она чистая, а винт просто сломался из-за усталости металла или потому, что был потянут ранее – он может пойти просто от пальца. Или обращаем внимание на скол – при обламывании куска на плоскости излома всегда образуется бортик – подставляем зубило, отвертку – легкими ударами стараемся его открутить.
Такие случаи часто случаются, когда шпилькой или болтом притягивается деталь без резьбы – например, коллектор к блоку цилиндров.
Если не вышло выкрутить этими способами – будем сверлить. Главное, чтобы обломившийся болт был не каленый. Есть несколько способов, которые требуется попробовать перед тем, как пробовать высверлить сломанный болт. Самое элементарное – берем дрель с реверсом и сверло. Иногда такой фокус проходит с обычным саморезом по металлу, со сверлом на конце. Нажимаем на сломанный остаток, маленькими оборотами пытаемся открутить, здесь нужна аккуратность – крутить нужно «внатяжку». При неудаче этих способов переходим к серьезным действиям. Когда диаметр шпильки небольшой, нужно определить, каким способом извлекать обломок – для двух вариантов места недостаточно.
Способ первый. Сверлом небольшого диаметра делаем два отверстия в обломке. Друг против друга. Сверлим неглубоко – около 5 – 10 мм, желательно подальше от центра. Затем берем съемник стопорных колец, узкогубцы или просто вставляем два гвоздя, зажимаем их пассатижами – пробуем выкрутить.
Способ второй. Нужен специальный инструмент – экстрактор. Он продается в магазинах инструмента. Представляет собой что-то вроде конусного сверла, имеет обратную резьбу, очень твердый каленый металл. Сначала подбираем сверло под его диаметр. Аккуратно размечаем керном центр шпильки, он нам нужен, чтобы высверлить отверстие. Глубоко не нужно – достаточно просверлить чуть глубже, чем длина экстрактора. Затем заворачиваем экстрактор, пытаемся выкрутить обломанный кусок.
Когда ни один способ не помог, остается самый сложный вариант – высверлить. Для этого нужно несколько разного диаметра острых сверл и крепкая рука. Самое главное – поймать центр обломка. Как можно точнее намечаем керном центр, от этого зависит точность высверливания. Затем самым маленьким сверлом сверлим обломанный насквозь.
Сверлим отломившийся болт
При ремонте автомобиля возникает немало проблем. Одной из таких является вопрос о том, как высверлить болт, не повредив резьбу, видео о которой можно найти на ряде ресурсов. Поэтому всегда полезно знать, как высверлить обломанный болт, что нужно для этого предпринять и как выкрутить сломанный болт без серьезных и неприятных последствий для механизмов и конструкций.
Обычно это самый простой вариант поломки и исправить ее можно без радикальных мер, которые порой могут навредить вашему автомобилю или другому агрегату. Однако перед тем, как выкрутить обломившийся болт, нужно произвести обработку места поломки керосином. Это поможет устранить угар и ослабит контакт поверхностей. Далее нужно следовать следующим рекомендациям:
Этот тип поломки считается самым трудным для ремонта, так как очень сложно определить диаметр отверстия, особенно при срезке крепежа. Поэтому для того, чтобы высверлить сломанный болт определенного вида, необходимо произвести зачистку поверхности. Это позволит определить нужные нам зазоры.
Нередко происходит следующая неприятная ситуация: место обрыва имеет кривые формы, которые очень трудно обрабатывать и выправлять. А сверлить изделие в подобном состоянии категорически не рекомендуется, ибо есть риск окончательно угробить конструкцию. Следовательно, сначала необходимо применить керн, которым подготавливают место по центру работы сверлом.
Дальнейший порядок действий, позволяющий высверлить сломавшийся тем или иным способом болт, аналогичен варианту при поверхностном обрыве. После создания отверстия остатки от резьбы удаляются с помощью крючка.
Сложная неисправность, особенно для детали из мягкого металла. Потому очень важно выкрутить сломанный болт без повреждения резьбы в отверстии. Порядок действий здесь следующий:
Если последний пункт не удалось осуществить, то инструмент может стать непосредственно болтом. Однако прилагать излишних усилий не стоит, так как есть вероятность сломать его. В результате можно убрать старую поломанную деталь и закрутить новые элементы.
Однако самый верный вариант, который поможет выкрутить сломанный болт, заключается в применении специального инструмента для данной операции. Его называют экстрактор, он продается в наборе инструментов разного диаметра
. Внешне он похож на метчик, однако на нем отсутствуют продольные прорези и есть коническая насечка для нарезки.
Использовать экстрактор можно после того, как просверливается отверстие по центру с диаметром, что позволит заходить инструменту на несколько витков. Проверните его до упора, а потом и до полного выкручивания.
Итак, вот несколько способов выкручивания сломанных болтовых элементов. Каждый из них следует применять в зависимости от сложности поломки и наличия соответствующего инструментария. Но наиболее практичным и оптимальным вариантом является приобретение набора экстракторов. Они достаточно практичны и позволяют работать с болтовыми деталями различных размеров и с любыми типами резьб.
Обязательно следует производить обработку поверхностей, это избавит от лишнего контакта и загрязнений. Удачной работы по выкручиванию сломавшихся болтовых соединений , ибо от этого зависит полноценная работа всего механизма, в особенности это касается автомобилей! Подробнее о способах выкручивания отломившихся болтовых элементов можно узнать с помощью видео на специализированных сайтах или форумах!
